viniform

Grand Tasting : Mouton Rothschild

Aujourd’hui, Mouton Rothschild , présenté au Grand Tasting par Hervé Berland, Directeur Général. Cette dénomination date de 1853, quand le baron Nathaniel de Rothschild achète aux enchères le Château Brane Mouton à Pauillac et le renomme Mouton Rothschild . Cousin mais éternel rival de Lafite Rothschild, Mouton ne sera classé « que » Second Grand Cru en 1855. Ce n’est qu’en 1973 à l’occasion de la révision de cette classification, que ce domaine sera consacré au rang de Premier Grand Cru. Il en profitera pour modifier sa devise : de «  Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis », elle deviendra « Premier je suis, second je fus, Mouton ne change ».   

La particularité de ce domaine  depuis 1945 est de modifier l'étiquette   chaque année :(1947 : Cocteau . 1970 :Chagall  . 1971 : Kandinsky . L’année 1993 verra deux étiquettes, l’œuvre de Balthus   représentant une adolescente nue, faisant scandale notamment dans la prude Amérique).

Si Lafite a la particularité dans le Médoc d’avoir un sous sol calcaire et de donner ainsi des vins d’une grande finesse et d’une légendaire droiture de corps, Mouton est quant à lui planté sur des graves bien drainées ; il  nous offre des vins d’une grande profondeur de corps et d’un velouté de texture actuellement peu comparable. Nous avons ainsi la chance de déguster cinq vins : un blanc, l’Aile d’Argent 2003, et quatre rouges : Petit Mouton 2004, Mouton Rothschild 2000, 1996 et 1989.

L’Aile d’Argent 2003
57% sémillon ; 42% sauvignon. 1% muscadelle

Les quatre hectares de vignes proviennent de trois parcelles distinctes, de nature sablo-graveleuse notamment du grand plateau devant le Château. Les fermentations s’effectuent dans des cuves inox, puis en fûts de chêne (50% de bois neufs). Après 12 mois d’élevage, Aile d’Argent est assemblée et mis en bouteille. Les vins blancs du Médoc n’ayant jamais fait l’objet d’un classement officiel, ce vin porte la dénomination de Bordeaux blanc A la couleur jaune clair aux reflets verts, ce vin a une intensité aromatique moyenne qui se développe sur des notes de litchi, de menthe. La bouche est ronde mais dense, fumée sur des notes d’élevage. Assez surprenante en fait. Mais certainement , mis à part quelques cuvées bordelaises  dont celles de Dubourdieu, je suis pas très fanatique  de ces vins ausquels je préfère et de loin les chenins  ligériens ou les riesling très secs.

Petit Mouton 2004
Produit depuis 1993, le second vin du Château porte le nom de la résidence de sa propriétaire, Philippine de Rothschild. Vêtu d’une robe rouge foncé, ce vin a un marqué par le cabernet sauvignon. La bouche est fraiche, séduisante avec une matière dense, aux notes de fruits rouges bien murs, aux tanins présents. La fin de bouche se resserre en final.

Château Mouton Rothschild 2000
Enorme…un bijou ! Le nez est sur des notes boisées mais reste discret. « Coiffé » dira Nicolas de Rabaudy. La bouche est dense, minérale avec des tanins qui tapissent le palet. La persistance est remarquable…extraordinaire une heure après !!

Château Mouton Rothschild 1996
Beaucoup plus classique. Le nez est marqué par le cabernet sauvignon très mur, c'est-à-dire très épicé. 1996 est une année plus acide, plus proche du raisin. Bouche très soyeuse, presque explosive. Fondue de texture remarquable. Longueur et persistance de très haut vol !!

Château Mouton Rothschild 1989
La robe est évoluée. Le nez est sur des notes de caramel, de fruits d’une grande maturité. Un peu fermé aujourd’hui. Mais la bouche est très soyeuse.

 

 

 

Grand Tasting: Lafite Rothschild

Autre grande dégustation à laquelle j’ai participé au Grand Tasting, celle des vins du domaine Lafite Rothschild  ; Christophe Salin et Charles Chevalier étaient venus en compagnie de belles Dames : Carruades de Lafite 2003, Lafite Rotshchild 2003, 1998, 1988 et Rieussec 1997. Avant d’appréhender ces vins, nous avons pu comprendre davantage leur groupe qui regroupe des vins du Bordelais : Lafite Rothschild  bien sur mais aussi Duhart Milon ,Rieussec , L’Evangile. Depuis 1988, la politique du groupe s’est tournée vers le Chili, le Portugal, l’Argentine et depuis peu le Languedoc avec l’achat du Château d’Aussières.

 

L’histoire du domaine est ancienne : à la fin du XVIIème siècle, Jacques de Ségur le structure mais le domaine sera vendu à la Révolution. Il  entrera dans la famille des Rothschild en 1868. Entre temps il sera consacré Premier Cru en 1855.

Carruades de Lafite 2003
Merlot 50%. Cabernet Sauvignon 48%. Cabernet Franc 2%

Le millésime a été marqué par la canicule exceptionnelle de la première quinzaine d’août avec des températures supérieures à 40°, combinée à une faible pluviométrie tout au long du cycle végétatif. Ce vin a une très belle couleur rouge cerise aux reflets qui affirment bien sa jeunesse. Le nez est très pur exprimant un cabernet sauvignon très mur, marqué par un boisé noble. La bouche est dense, ronde, les tanins fins; quel joli grain de texture

 

Lafite Rothschild 2003
Cabernet Sauvignon 86%. Merlot 9%. Cabernet Franc 3%. Petit Verdot 2%

Enorme…La couleur est plus sombre que celle du Carruades. Le nez est magique, explosif. L’intensité aromatique est bouleversante sur des notes de cèdre, de boite à cigares, de graphite. La bouche est plus réservée, mais le touché de bouche reste soyeux et somptueux. C’est vraiment un vin tout en promesse avec une charge tannique très présente et qui reste très civilisé malgré tout. On n’y perçoit que très peu l’aspect exotique lié à ce millésime très chaud : le domaine a en effet vendangé vers le 20 septembre et les vignes ont eu le temps de se reprendre quelque peu.

 

Lafite Rothschild 1998
Cabernet Sauvignon 81%. Merlot 19%

Contrairement au vin précédent, celui-ci a un nez discret, sur les épices et les fruits rouges. En bouche, il y a beaucoup de fraicheur, un bel équilibre des tanins. La fin de bouche est serrée, astringente. Ce vin est ici en phase de fermeture mais sa bouche comporte les éléments d’un grand vin.

 

Lafite Rothschild 1988
Cabernet Sauvignon 72%. Merlot 28%

C’est un millésime classique. Attaque de l’oïdium en juin, été et septembre chauds. Avec une proportion moindre de cabernet sauvignon que de coutume (ici 72 %), ce vin n’a pas la couleur d’un vin évolué bien au contraire. Le nez est une nouvelle fois superbe, de cèdre, cuir, mine de crayon; la bouche est très fine, droite et précise ; on ne perçoit la présence de notes de fruits qu’à l’attaque. Une heure après, quel nez prodigieux !!

 

Rieussec 1997

Le nez très ample est sur des notes d’abricots, de mangues. Grande liqueur en bouche mais garde malgré tout une grande fraicheur. Reste sur le fruité…vraiment bon !!!

Grand Tasting : domaine Guigal

Parlons aujourd’hui d’un événement qui s’est déroulé il y a 10 jours au Carroussel du Louvre : le Grand Tasting  organisé par Michel Bettane et Thierry Dessauve. Outre le plaisir de revoir des vignerons connus – les frères Bret , Jérome Bressy , Florent Baumard , le Clos du Tart et tant d’autres- , de rencontrer d’autres avec lesquels je souhaite travailler dans l’avenir – de Souza  notamment – ces deux jours furent vraiment très denses. Quelques dégustations seront exceptionnelles :Mouton Rohtschild , Lafite Rothschild , les grands vins italiens et le domaine Guigal . Nous nous attarderons aujourd’hui sur ce dernier domaine.

 

Philippe Guigal nous avait fait la gentillesse de venir nous parler de ses vins à partir de quatre bouteilles : le Condrieu  la Doriane 2003, les Côte Rotie 2003 Château d'Ampuis, la Mouline 2000 et la Landonne 1998 .

 

On ne peut être qu’admiratif devant le parcours de ce domaine fondé en 1946 par Etienne Guigal qui a laissé la place à Marcel. Pour Michel Bettane, ils ont remis à jour un style oublié de la vallée du Rhône.

 

Le Condrieu la Doriane 2003. Le vin est issu d’un cépage d’origine dalmate, aussi rare que capricieux, le viognier . Au début du XXème  siècle, il n’y avait par exemple que 7 hectares de viognier dans le monde : Aujourd'hui la grande mode notamment en Australie   est de l'associer à la shiraz! Guigal représente 45% environ de la production de Condrieu et le commercialise avec deux cuvées dont la cuvée prestige crée à partir du millésime 1994. Elle est issue de trois parcelles : Colombier près du Château Grillet  sur des sols granitiques qui donnent de la structure, Châtillon plein sud et depuis 2005 Volant plus au sud sur des sols également granitiques qui apportent beaucoup de minéralité. Pratiquant intégralement l’éraflage, cette cuvée élevée pour moitié en fûts neufs et pour l’autre en cuve d’acier est assemblée avant la mise en bouteille. Dotée d’une robe jaune d’or brillante, ce vin développe un nez sur des  notes très intenses de fleurs blanches, de pêche, d’abricot. La bouche est grasse, dense mais sur un registre très frais ce qui en fait un vin très équilibré.

 

L'AOC Côte Rotie  représente 220 hectares sur 3 communes au sud de Lyon.A côté de son trio de stars en Côte Rôtie – Mouline, Turque et Landonne- le domaine élabore aussi depuis le millésime 1995 la cuvée Château d’Ampuis qui porte le nom d’une propriété acquise par Marcel Guigal.  Elle est issue de vignes d’un âge moyen de 35 à 40 ans, implantées sur 6 terroirs (3 en Côte Brune, 3 en Côte Blonde). A noter que le viognier co-planté avec la syrah représente à peu près 7%. Le 2003 est le millésime des « trois G » pour reprendre l’expression de Philippe Guigal : gel, grillure (ceux qui trouvent le 3^ème auront droit de goûter à cette bouteille… !). Ils ont fait le choix, d’une part de récolter le raisin dès le 23 août parce que les maturités physique et phénolique étaient atteintes et d’autre part de ne pas acidifier. La vinification et l’élevage (38 mois en fût de bois neuf) se font séparément. Il n’y a ni collage, ni filtration. Le nez du 2003 est marqué par son élevage (il faut dire que nous goûtons des vins mis en bouteilles depuis une semaine) et exprime des notes de violette et un peu de réduction. La bouche est fraîche, sur des notes grillées, de fruits rouges bien mûrs avec une belle finesse des tanins qui se resserrent en fin de bouche. Belle persistance.

 

La Mouline 2000.

C'est une cuvée parcellaire d’à peine plus d’un hectare dont le domaine tire quelques 5000 bouteilles chaque année. Située sur la Côte Blonde,  cette vigne terrassée en forme d’amphithéâtre - qui appartient en monopole à la famille Guigal depuis 1966- connaît une exposition sud favorable à la pleine maturité du raisin. La base du sol est schisteuse au dessus de laquelle on trouve des éléments siliceux calcaires qui apporteront beaucoup de finesse aux vins. La vinification se fait en cuve inox thermo régulées, avec des remontages traditionnels. La fermentation alcoolique/macération dure 4 semaines, l’élevage 42 mois et se fait, la encore, dans des pièces neuves. Le 2000 est de couleur rouge rubis aux reflets vermillon. L’intensité aromatique se porte sur des petits fruits rouges, de mures, d’aromes floraux. La bouche très suave exprime une très belle élégance et beaucoup de minéralité. Notons que dans cette cuvée il y a une forte proportion de viognier (près de 11 %). Grande persistance ! Ma cuvée préférée !

 

La Landonne 1998 ou de son exacte dénomination "La Landonne-Lieu dit Cadastré"

Cette parcelle est située sur la Côte Brune et a  la particularité de posséder beaucoup d'oxyde de fer sur une base d'argilo calcaire ce qui apporte de larges épaules à la structure du vin.Contrairement à la Turque et à la Mouline, le domaine a mis un place un système unique de remontages continus par pression de CO2. La syrah donne souvent une perception de réduction : ici, on essaie de  dompter cette réduction par un élevage long et par des soutirages. La fermentation malo lactique se fait dans les pièces la première année, avec 3 soutirages la seconde année, 2 la 3^ème, et 1 la 3^ème. Ce vin qui a une intensité moyenne de prime abord, légèrement réduit, va ensuite s’ouvrir sur des notes intenses et complexes de fruits noirs, cuir, réglisse, épices orientales, café torréfié. Très joli vin très bien construit !!

 

 

Académie des vins anciens

rdL'Académie des vins anciens   tenait sa cession au Pavillon Elysée mercredi dernier. Moment attendu…Paradoxalement, parce que je n’espérais pas une réponse positive de la part de François Audouze  à ma demande très tardive. Le cadre est agréable, situé non loin de chez « Laurent » ou le « Crillon ». Malheureusement pour avoir voulu gouter aux charmes des Invalides, celui de l’ouverture de ces nectars m’échappera. Le maître de séance nous accueille avec beaucoup de courtoisie et de malice dans les yeux : serait-ce un signe ? Je le prends ainsi , d’autant plus que la connivence entre les membres est perceptible…J’aperçois quelques monuments de la viticulture française comme le gérant du domaine de la  Romanée Conti.

En introduction, nous trinquons sur des demi-bouteilles de Champagne Léon Camuzet antérieures à 1990. Nous sommes réparti en trois groupe de 15 personnes, chacun dégustant entre 15 et 18 vins. A ma table, j’ai pour ma part le plaisir de partager la compagnie de  Nicolas de Rabaudy

 

S’il fallait établir un classement, je donnerais la première place au  Haut Brion  1970. Il ne se positionne pas sur  une matière imposante, mais il m’émeut par ses notes délicates de bois fumé, sa bouche emplie de finesse et son grain fondu. Le Don Pérignon Œnothèque 1976 est une vraie découverte : avec son nez grillé sur des notes de curry, ce vin a une bouche complexe. Même si de mon côté, son manque de persistance en final m’a laissé un peu perplexe.  Pour définir le Pomerol 1953 du Château

La Cabanne,  une des personnes assises à ma table suggère de reprendre l’expression du Beaujolais, « ça se goutte bien »…Effectivement ! De prime abord sa robe trouble peut dérouter, mais sa bouche presque bourguignonne emporte également nos suffrages

Le Champagne Pol Roger rosé 1979 , malgré son manque de persistance sera un premier guide fort plaisant. Le Batard Chevalier blanc Pessac Léognan 1988, est un vin typique de l’appellation avec son habillage fort généreux. Le Talbot 1978 sera une belle surprise également surtout après avoir gouté des 1997 fort fatigués il y a quelques semaines. Ses aromes tertiaires, sa structure acide et sa belle persistance me conquièrent facilement. Après un Saint Emilion Le Prieuré 1971 à la bouche soyeuse, un Côtes de Nuits 1929 de chez Bouchard Ainée et Fils au nez kirché et aux notes d’eau de vie qui méritait certainement un hommage il y a déjà quelques années, nous abordons un Moulin à Vent 1947 du Château Couronne : malgré une légère oxydation, ses tanins sont encore présents, apaisés. La suite ? Un Chateuneuf du Pape blanc 1985 du domaine Nalys  malheureusement passé, un Château Chalon 1969 de chez Bourdy au nez qui s’éloigne de son origine, un Loupiac 1952 du Château Dauphiné-Rondillon à la couleur caramélisée, un Haut-Barsac 1941 du Château Camperos à la bouche oxydative, le Cognac de Tiffont cuvée centenaire vers 1880. François Audouze lui a trouvé un manque de peps..on ne prête qu’aux riches ! Pour moi, il me manquait juste un joli cigare….

Le menu a été pour moi le seul bémol de la soirée. Peut être devra t-il à l’avenir avoir davantage vocation à être adapté aux vins. Certains décalages furent vraiment inopportuns. Au programme : Tempura de gambas avocat pomme ; déclinaison de saumon cuit et mariné, chips de pomme de terre et asperges fines ; foie gras de canard aux épices en déclinaison glacé ; suprême de pintade rôtie aux asperges vertes et mitonnée de morilles ; fromages de Bernard Anthony ; macaronade nuts caramel d’agrumes et pain d’épices.

En définitive, une soirée des plus agréables !

 

 

Baudelaire "l"âme du vin"

«Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité,

Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,

Un chant plein de lumière et de fraternité!

 

Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,

De peine, de sueur et de soleil cuisant

Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme;

Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant,

 

Car j'éprouve une joie immense quand je tombe

Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux,

Et sa chaude poitrine est une douce tombe

Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux.

 

Entends-tu retentir les refrains des dimanches

Et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant?

Les coudes sur la table et retroussant tes manches,

Tu me glorifieras et tu seras content;

 

J'allumerai les yeux de ta femme ravie;

A ton fils je rendrai sa force et ses couleurs

Et serai pour le frêle athlète de la vie

L'huile qui raffermit les muscles des lutteurs.

 

En toi je tomberai, végétale ambroisie,

Grain précieux jeté par l'éternel Semeur,

Pour que de notre amour naisse la poésie

Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur »

les AOC Bordelaises

Le compte est bon Sylvain, il y a en effet bien 57 AOC dans le Bordelais...pas facile de s'y retrouver d'autant plus que les sites officiels ne les mentionnent pas toutes…vous retrouverez pleins d'infos sur les sites suivants :

http://www.vitis.org/

http://www.chateauloisel.com/

http://www.vins-bordeaux.fr/

www.onivins.fr

http://www.vins-bordeaux.fr/

site du négoce des vins de Bordeaux

Union des Grands Crus de Bordeaux

Syndicat des vins du Médoc

AOC Rouges : 30	Bordeaux. Bordeaux supérieur. Blaye. Canon Fronsac. Côtes de Bourg. Côtes de Castillon. Côtes de Francs. Fronsac. Graves. Graves de Vayre. Haut Médoc. Lalande de Pomerol. Listrac Médoc. Lussac St Emilion. Margaux. Médoc. Montagne St Emilion. Moulis en Médoc. Puisseguin St Emilion. Pauillac. Pessac Léognan . Pomerol. 1ères Côtes de Bordeaux. 1ères Côtes de Blaye. St Emilion. St Emilion Grand Cru. St Estephe. St Georges St Emilion. St Julien. St Foy Bordeaux
AOC Blancs secs : 12	Blaye. Bordeaux. Bordeaux Ht Benauges. 1ères Côtes de Blaye. Côtes de Blaye. 1ères Côtes de Bordeaux. Entre deux Mers. Graves. Graves de Veyre. Graves supérieur. Pessac Léognan. Ste Foy Bordeaux
AOC Blancs doux : 11	Barsac. Bordeaux supérieur. Cadillac. Cérons. Côtes de Bordeaux St Macaire. Graves supérieur. Loupiac. 1ères Côtes de Bordeaux. Ste Croix du Mont. Ste Foy Bordeaux. Sauternes.
AOC autres : 4	Bordeaux clairet. Bordeaux rosé. Crémant de Bordeaux rosé. Crémant de Bordeaux clairet.

Le système des AOC et le bac : même combat?

Nouvelle reconnaissance :

Le Comité national a approuvé le passage en AOC " Malepère " de l'AOVDQS " Côtes de Malepère" .Cette appellation consacre des vins rouges et rosés, situés sur 39 communes de l'Aude, à l'ouest de Carcassonne, région qui combine les influences atlantiques et méditerranéennes.

La production s'élève à 30 000 hectolitres. L'encépagement pour les rouges, est basé sur le merlot (au moins 50% dans l'aovdqs), le cabernet franc et le cot mais également le cabernet franc, le sinsault, le grenache,et le llodoner pelat (cépage cousin du grenache à la feuille duveteuse); sur le cabernet franc, le cinsaut et le grenache pour les rosés(au minimum 70¨% dans l'aovdqs) mais aussi le merlot, le cot, le cabernet franc et la syrah.

Tout le monde l'a : alors l'avoir ou ne pas l'avoir a t-il encore de la valeur??!!

Des nouvelles de l'INAO

Interdiction de l'utilisation de morceaux de bois pour les vins d'AOC

Le Comité national des vins et eaux-de-vie a voté, à une forte majorité, le projet d'arrêté interdisant l'utilisation des morceaux de bois dans l'élaboration des vins d'AOC.

Cet arrêté, transmis pour signature au gouvernement, est proposé en application du décret permettant de limiter, encadrer ou interdire des pratiques œnologiques, tel que l'OCM viti-vinicole autorise les Etats membres à le faire.

Cet arrêté interdit également l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins.

Cette interdiction n'empêche pas le déroulement des expérimentations qui ont débuté cette année, et qui visent à approfondir les connaissances en matière d'évolutions des tanins du vin en cas d'utilisation de cette technique.

7 AOC sur 473 ont en effet décroché la possibilité de pratiquer de tels tests: le Bordeaux, le Bordeaux Supérieur, le Médoc, le Haut-Médoc, les Côtes du Rhône, le Muscadet et l’Anjou. Après le feu vert donné par Bruxelles début octobre ,la France avait la latitude de pouvoir utiliser de façon permanente les copeaux de bois dans son vin, une méthode selon certains quatre à cinq fois mois chère que les barriques en bois.Toujours médiocre mais moins cher! Mais l’INAO, en a décidé autrement. Le coût est il en effet le seul critère que les autorités doivent prendre en compte comme le suggèrent les partisans du tout libéral? Surement pas! Le droit à l'invention, à l'initiative certainement; mais dans le respect du consommateur.   Ne pourront donc utiliser cette liberté que les vins de pays qui le souhaitent.

Dictionnaire franco-anglais

Dictionnaire des vins, bières et spiritueux du monde". Edition billingue de Claude Chapuis et Peter Dunn

Ce dictionnaire comprend six mille définitions pour l'amateur et le professionnel. En annexe, des renseignements sur les principaux cépages, la dégustation et les principaux arômes, les catégories et appellation des vins en Europe, les classements des Bordeaux, les grands crus de Bourgogne, les abréviations et les mesures.

hum...!

Qu'est-ce que vous regardez ? C'est la carte routière ? - Non ! C'est la carte des vins. C'est pour éviter les bouchons !

Raymond Devos : Extrait du sketch "Supporter l'imaginaire "

Académie des vins anciens

La navigation sur le net a du bon : il y a quelques jours, je suis allé sur le site de François Audouze  : connu des collectionneurs et des dégustateurs pour les  diners d'anthologie qu'il organise autour de vieux vins rares, il estime à cet effet que trop de vieux millésimes finissent à l'évier faute d'avoir été débouchés et préparés dans les conditions optimales. Vous pouvez l 'imaginer, j'ai été subjugé par les commentaires et l'inventaire des bouteilles bues au cours des repas ou des dégustations organisés par ses soins.Sans trop y croire j'ai postulé à la prochaine séance...banco!! Il a accepté ma demande...

Regardons de plus près le programme : il va être somptueux ! Jugez vous-même :

Cognac de Tiffont, cuvée du centenaire vers 1880 - Château Rausan Ségla 1924 - Lacrimae Santa Odiliae 1928 de chez Pierre Weissenburger à Obernai - Bouchard Ainé Fils, Grand Manoir, Côtes de Nuits 1929 - Domaine du Pin, Beguey, 1ères Côtes de Bordeaux 1937 - Véga Sicilia Unico 1941 - château Canon 1943 - Château Coutet 1947 - Chateauneuf du Pape Sélection de la réserve des Chartes 1947 - Volnay Clos des chênes 1949 - un Latricières Chambertin 1949 - Château d'Yquem 1950 - LOUPIAC chateau Dauphiné-Rondillon 1952 - Domaine de Chevalier 1952 - Château Chalon Jean Bourdy 1953 - Château Le Bon Pasteur 1955 - Château Talbot 1955 - Jurançon 1956 - G de Gilette 1958 - Hermitage 1959 Paul Etienne - Anjou Rosé Moelleux domaine de Bablut 1959 - Clos de l'Oratoire 1961 - Chassagne-Montrachet Clos St Jean rouge Bouchard Aîné 1962 - Pommard Grands Epenots Michel Gaunoux 1962 - Bonnes Mares Lionel Bluck 1966 - Château Pavie-Decesse 1966 - Montrachet du Domaine de la Romanée Conti 1969 - Bouzy Barancourt 1974 - champagne Dom Pérignon  Oenothèque 1976 - Pol Roger rosé 1979 - Pol Roger  rosé 1979 - Nuits Saint Georges aux Murgers Henri Jayer 1981 - champagne Delamotte 1985 - champagne Salon  1988 - champagne Delamotte 1990

Rendez vous au 22 Novembre au Pavillon Elysée pour cette dégustation extraordinaire !

Molière...

 

Buvons, mes chers amis, buvons,

Le temps qui fuit nous y convie ;

Profitons de la vie

Autant que nous pouvons.

 

Quand on a passé l'onde noire

Adieu le bon vin, nos amours ;

Dépêchons-nous de boire,

On ne boit pas toujours.

 

Laissons déraisonner les sots

Sur le vrai bonheur de la vie ;

Notre philosophie

Le met parmi les pots.

 

Les biens, le savoir et la gloire

N'ôtent point les soucis fâcheux ;

Et ce n'est qu'à bien boire

Que l'on peut être heureux !

 

(Le Bourgeois gentilhomme, 1660)

Dans le bon sens!

« Le règlement européen 1507/2006 fixant les modalités d'utilisation des morceaux de bois de chêne dans l'élaboration des vins en Europe entre en vigueur aujourd'hui.

Sans attendre la publication de ce règlement, lors de sa séance de juin 2006, le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO a proposé au gouvernement un décret permettant de limiter, encadrer ou interdire des pratiques œnologiques, tel que l'OCM viti-vinicole autorise les Etats membres à le faire.
Il a approuvé, lors de la même séance, le principe d'interdiction de l'utilisation des morceaux de bois dans l'élaboration des vins bénéficiant d'une Appellation d'Origine Contrôlée, considérant que le recours à cette technique n'entrait pas dans les usages de vinification de l'AOC, et risquait d'affaiblir le lien au terroir.
En vue de concrétiser ce principe d'interdiction, un arrêté d'application du décret sera soumis au vote du Comité National lors de sa prochaine séance des 8 et 9 novembre. »

 

J’en profite pour faire place ici aux revendications des vignerons membres de SEVE  en espérant que les prochaines décisions de l’INAO  iront dans le même (bon!) sens !

 

REFONDER LA DEMARCHE DES  AOC

"une refonte des AOC, patrimoine national et mondial du vin, est nécessaire et urgente, sans quoi la refonte globale de la viticulture ne sera pas possible, et l’acquis, les valeurs, et la force commerciale accumulés depuis cinquante ans par les vignerons français en aoc, déjà affaiblis, seront réduits à néant.

L’AOC est une éthique : elle est devenue une étiquette, otage de la dérive du système d’ensemble.

L’AOC ne doit plus être un dû, elle est exigence.

Les vins d’AOC doivent de nouveau :

-Etre issus de terroirs délimités avec rigueur.

-Etre issus de cépages et de plants liés à l’histoire des usages loyaux et constants dans les régions, fruits de l’expérience accumulée des vignerons dans l’adéquation de la vigne et du terroir pour obtenir des vins de terroir.

Ces usages pouvant évoluer par l’expérimentation, les pratiques d'aujourd'hui devenant la tradition de demain

-Etre issus de pratiques culturales respectant et protégeant les terroirs et leurs expressions.

- Les vendanges doivent privilégier les maturités réelles et les millésimes : l’œnologie corrective dans les vins d’AOC doit être réglementée et rester l'exception.

Les vins d’AOC doivent retrouver la richesse, l’originalité, la diversité de l’expression des différents terroirs, des millésimes, de la sensibilité des vignerons. De la délimitation des terroirs à la mise en marché, en passant par toutes les étapes de la vie des sols, de la vigne, du vin, tous les choix, et toutes les recherches, doivent suivre le fil conducteur du terroir, et du respect du consommateur.

Plus que toute autre, de ce fait, la viticulture d’AOC doit être une viticulture citoyenne, respectant la Charte de l’Environnement, viticulture responsable, durable et solidaire.

Les règles définissant les conditions de l’AOC doivent être élaborées par des collectifs de vignerons ouverts aux différentes sensibilités, et formant les organismes de défense et de gestion de l’appellation. La vie des AOC devra associer la rigueur éthique à la capacité de souplesse, d’initiative, et d’invention, pour ne plus condamner les vignerons, paysans et entrepreneurs, à l’immobilisme et à la sclérose.

Une Charte nationale de l’éthique de l’Appellation d’Origine Contrôlée devra être rédigée, et chaque vigneron s’engageant à produire des vins d’AOC devra la signer.

Un comité d’éthique national, composé à la fois de vignerons et de personnalités qualifiées indépendantes, devra être nommé, pour éviter toute dérive corporatiste privilégiant les vues à court terme. Il sera garant de la conformité des choix de la viticulture d’AOC à la défense de notre patrimoine, à l’innovation dans le respect des principes de la Charte."

La Romanée Conti

Pour faire suite à mon article sur le climat de la Romanée Conti, je vous propose quelques éléments historiques supplémentaires….à méditer peut être, dans le débat des AOC et plus particulièrement quand on parle de terroirs…

Je reprends un article de Jacques Dupont (hors série du Point  05/2006). Il fait référence à un texte retrouvé par le docteur Lavalle aux archives de Dijon.

« En 1785 et 1786, Grimelin, régisseur du prince de Conti, fit creuser près du bas de cette vigne et fit enlever environ huit cents tombereaux de terre, qu'il fit répandre dans les endroits dénués de terrain et dans les parties faibles et stériles de cette pièce de vigne. Il fit remplir le creux de pierrailles, remettre dessus du terrain neuf de bonne qualité, et repeupler cet endroit. Cette amélioration lui causa une dépense de 1000 livres pour le moins"... De quelle vigne parlait-il? De la Romanée Conti.

Un mythe!

Château Pétrus , Romanée Conti  : la ville de Paris  a attiré les acheteurs du monde entier en mettant aux enchères les grands crus de sa prestigieuse cave, élaborée par B.Bled secrétaire général de  la Mairie durant  les mandatures de Messieurs Chirac et Tibéri. L’histoire retiendra que 4680 bouteilles ont été vendues pour 961 000 euros. Les records ? Deux Romanée-Conti 1986 pour 5000 euros pièces, trois Pétrus 1989, 4000 euros pièces.

Au-delà de la polémique (« la crue est elle l’ennemie des Crus ? »), intéressons nous à ce fabuleux domaine, qu’est  la Romanée -Conti et plus particulièrement à cette parcelle (climat) mythique : elle a une superficie de 1,8050  ha, plantée en pinot noir et ne produisant bon an mal an que 6000 bouteilles. On a dit d’elle qu’elle était la « Reine » tandis que Chambertin  était le « Roi ». La limite de cette vigne est précise et sure depuis…1512, quand le Médoc n’était qu’un vaste marécage ! A cette date en effet les moines du monastère de Saint-Vivant , installés sur un promontoire rocheux dominant Vosne , rédigent  une déclaration de biens dans laquelle figure cette parcelle, décrite et située avec sa surface, mais sous un autre nom. Pourquoi définir cette parcelle sans avoir les connaissances œnologiques d’aujourd’hui ou les possibilités de cartographier par satellite ?  Le nom Romanée apparait plus tard au XVIIème siècle. Le Prince de Conti lui donnera son nom. Pour l’associé-gérant de ce domaine, Aubert de Villaine chaque climat a ses particularités : « l’Echezeaux est exubérant, le Grand Echezeaux est soyeux,  la  Tache, spectaculaire, tapant du poing  sur la table surtout quand elle est jeune. La Romanée-Conti ne commence à être elle même qu'à partir de 15 ans"

Si quelqu’un nous donne les clés pour une visite, nous sommes preneurs ! Pour en savoir plus, lire le livre de l'ancien Président de la Région Bourgogne, JF Bazin  aux éditions Legrand.

De haut en bas : le village de Vosne Romanée et les trois climats (parcelles) : Romanéé St Vivant, La Romanée Conti et la Romanée.